有时候拍大景别，心里头会慌，那玩意儿根本没法测，只能拍完回头再看，心里跟揣着个没底的猪，咯吱咯吱响。

实际上这东西在相机里叫“距离校准”，好办说就是让相机知道：拍这个拍那个的时候，眼到底在跟啥抓瞎。

那会儿老有人说如何测，跟我说用照度法要么通过对比度，那确实挺折腾。我得给你捋理捋，如何让这台机器像个老练的拍路人一样，略微有点“路子”。 要是晚上进楼里拍人，别冲动先拍，先别急着按快门。你拿着手机要么相机，别盯着屏幕看，脸往旁边一挪，视线往天花板要么墙壁上一扫。

这时候眼能看到的，就是白墙要么地面，不是人。你得数格，像数格子一样，从离你最近的一格启动往远数，一直数到你能看到人的脸为止。

这一步最关键，那是你眼里的“距离”，得录下来。 上机之前，先给相机做个“预习”。找个距离准、光线均匀的室内，比如空旷的客厅。把手机或相机开机，打开测距功能，别急着拍，得等屏幕上显示出那个绿色的方块，要么那根直直的虚线。

这时候别急着点快门，眼要对准那个虚线上的点，大约比刚刚数出来的那个“人眼距离”略微远一点点，往“人眼距离”和“脸面距离”之间挑个稳妥的中间位置。

为啥中间？出于人站在离你一步远的地方，有时候动作幅度大，脸会离镜头更近，这时候一旦拍到位了，脸就离镜头忒近；要是你拍进去再往后仰，脸就没露出来。选中间，就是保命。 那时候别急着按，感觉眼舒服点，视线往那个绿色方块要么虚线上一瞥。

要是相机跟你的视线重合，那是准了，往里一点也别急，再看看能不能看到脸；要是虚线在眼前面几厘米，说明相机离你忒近了，往后挪挪。

这时候你心里要有数：目前的距离是 X，下次要是脸更近，你就得往更远的地方移，要么干脆往后仰。

这一过程要是断断续续，别慌，多试几次，直到你心里那个“准”的感觉真正装进去了。 实际上大量老用户认定这玩意儿靠感觉准，那是没来得及发现。目前有些智能机型，比如华为、iPhone 要么小米的局部型号，出厂预置了更多定点。

比如华为的远景，它不光告诉你窗外有多少米，还能给你个定点。你只要盯着那个定点看，略微往里面挑，再往前挑一点点，它就能告诉你对应的人脸距离是多少。

这比手摸着虚线靠谱多了。

要是你的相机没这功能，那就回到刚刚那个“数格子”的本能吧，但记得每次数完后，最好能回头对着虚线要么绿色点再确认一次，别光顾着拍就忘了如何调整。 还有啊，测距这东西最怕光打不对。

要是白天阳光直射，室内没开灯，测距功能可能彻底用不上，就连反了。

这时候你就得退一步，用视觉法。拿个手机找个距离确定的地方，比如书桌前，把脸正对那个距离，数一数。

然后再拿台手电筒打在人脸上，要么把手机屏幕亮度调高，让脸和背景形成高反差。

这时候你找亮边，亮度高的地方，就是人脸的边界。比较亮边和亮线的距离，就是真的人脸距离。

这个方式别看不如测距仪直接，但在光线突变的地方特别管用，比如拍演唱会要么夜店，脸忽明忽暗，直接用测距仪，那画面就是灰蒙蒙的，没法看。

这时候得靠这招。 有时候拍大景别，为了不让人脸忒近，得往后仰。

这时候测距就得更精了。你不用盯着屏幕，把视线往天花板看，感受相机底座和脚的位置。人往后仰的时候，眼和脚的距离实际上变化不大，但相机底座可能会跟着往后移，要么镜头得往后拉才能对准那个人的脸。

这时候你得把脚的位置微调一下，直到你的视线彻底和相机底座的连线重合。

这时候再看测距功能，要是它显示的距离还是和你眼看到的差不多远，那就说明基础对齐了。至于人脸到底伸没伸出来，那是后期要么手动对焦的事，测距把你底层的距离关系理顺了，后续操作才顺手。 实际上大量时候，我们拍完再测，感觉还没拍准。

这时候得把它当成一个反复打磨的过程。刚刚拍的那张，那个距离可能偏了。下次别急着拍第二张，先去那个数格子的地方，要么那个找亮边的地方，把参数记下来。下次别数那一串数字，直接用测距功能，盯着那个虚线，往里探，看看能不能对上。

要是对上，就拍；要是没对上，说明你刚刚拍的时候，脚要么相机位置没调好，要么脸离镜头忒近。 这就好比开车，老司机说车速要恒定，不是指秒表上的数字，而是指方向盘的角度和身体的重心。测距也一样，它不是让你盯着屏幕看那个数字，而是让你建立一个稳定的参照系。

哪怕目前拍出来的画面，人脸有点近，只要你知道如何处理（比如后期拉远），只要你知道底层的距离关系是对的，照片就及格了。 最终得提醒一句，测距功能这东西，不同手机、不同相机，界面都不一样， настройка 里也不一样。有的显示一条绿线，有的显示一个绿块，有的就连分左分右。你得在自己那台设备上手试一次，熟悉它的界面，知道那个绿线在哪。别指望所有人都知道，那是纯软件逻辑，得你自己去摸。

要是实在不会，就用好办的视觉法，找个地方，数数，找亮边，在脑子里建立那个距离模型，下次拍的时候，心里有个数，拍完心里就有底了。

毕竟，相机是工具，人是掌舵的，工具再先进，方向不对也是白搭。